星空を一番撮りやすいカメラ OM-D E-M1 Mark II

OM-D E-M1 vs OM-D E-M1 Mark II その2 （暗めの空）

OM-D E-M1 でもきれいに撮るには？

それでは、OM-D E-M1だと、OM-D E-M1 Mark IIのように星の撮影に向かないのか？というとそうでもない。ポイントは長秒時ノイズリダクションを効かせることと、明るいレンズを使うことだ。長秒時ノイズは、長秒時ノイズリダクションを適切に効かせることで防げる。具体的には長秒時ノイズリダクションをAUTOにして、連写ではなく単写で撮影すればよい。こうすれば、必要な時にカメラ側が自動で長秒時ノイズリダクションをかけてくれる。また、できるだけ明るいレンズを使うことだ。F2.8よりも明るいF2.0やF1.2のレンズを使うことでISO感度を抑えることができる。そして最後に、適切な現像を行うことだ。高性能な現像ソフトを使うことによりディテールを出しながらノイズを抑えることができ、画質の向上を図ることができる。

まとめ

OM-D E-M1と、OM-D E-M1 Mark IIを比べると、長秒時ノイズの量に大きな差があることがわかる。また高感度の暗部では、OM-D E-M1で撮影したISO3200の画像と同じぐらいの階調を、OM-D E-M1 Mark IIではISO6400あたりでも得られることができ、仕上がりもより滑らかになることが確認できた。E-M1とE-M1 Mark IIとでは、画質に約1段分の差があるということもできるだろう。しかしこの結果から、E-M1でも綺麗に撮るためのやり方があることもわかる。高感度かつ長秒時で撮るときには、長秒時ノイズリダクションを適切に使用すること。また、より明るいレンズを使えば、カメラの性能差を補うことができる。とはいえ、新しいE-M1 Mark IIを使うことにより、同じレンズを使ってもより綺麗に撮れるのは事実である。レンズを更新するのが良いのか、カメラを更新するのが良いのかは悩ましいところである。

余談ではあるが、カメラシステム・レンズによっては、周辺減光が2～4EVと非常に大きなものになることがある。このような組み合わせの場合、例えばISO3200で撮影していても、周辺減光補正した場合、周辺部はISO12800やISO25600で撮影しているのと同じことになり、ノイズが目立つことになる。それを嫌って周辺減光を補正しなければ、周辺が暗いことが目立ってしまう。撮像素子に対してレンズが無理に小さく作られているシステムではあり得る話である。オリンパスのレンズは、撮像素子に対して、レンズ側が無理の少ないサイズで作られているので、明るいレンズでも周辺減光が少ない。そのため周辺部のノイズは少なく抑えられ、トータルでの画質向上に寄与している。

12.RAW現像

高品質な星空写真を撮るためには、RAW現像は欠かせない。カメラの高性能さを生かすためにも、RAWファイルから現像を行うことをお勧めする。RAW現像というと高度なことをしなければならないと思われるかもしれないが、基本的には2つのことを行えば十分だ。

それが何かというと、

の2つだ。
この2つで星空写真の8割は決まる。残りの設定は、細かい完成度を高めるものだ。

ホワイトバランス調整

ホワイトバランスを調整することにより、写真の雰囲気が決まる。このホワイトバランスの決め方は3通りある。

ホワイトバランスをどのように設定するかは、撮影者がどのように星空を表現したいかによる。ある意味好みだ。ただし一般的には赤みを帯びていたり、緑が入っている空よりも、少し青みがある方が空らしく感じる。そのため、夜空も少し青みがかかって、マゼンダを少し足して緑が抜けた空のほうが、一般的だ。ただし、色温度が低くなると、本来赤いはずの星が白っぽくなってしまうことがあるので注意しよう。

トーンカーブ調整

トーンカーブを調整することにより、天の川など特定の明るさの部分を強調できる。光害のある日本の星空では欠かせない編集だ。トーンカーブを調整するときの目安は、星空の明るさだ。特に、天の川の明るい部分と暗い部分の明るさの差を強調するのが有効だ。そのための機能が、Olympus Viwer3には備わっているので、それを説明する。

このようにすることにより、天の川などを狙って調整できるため、効果的に強調処理を行うことができる。ライブコンポジット撮影の場合でも星と空の明るさの差を強調するのも有効だ。ただし、あまりに強烈な強調処理を行うと、画像が破綻してしまうことが多いので、翌朝など時間をおいてから仕上がりの印象を再確認するのがお勧めだ。